难忘那一片人间净土。

　 从悉尼向西北飞行3小时，便来到充满红色沙漠的北领地，那是澳大利亚土著的世代居住地。进入这些区域，须经土著批准。自车窗向外看去，到处站立着远古般的枯树和绿色灌木丛，好似走入原始动物出没的科幻影片。它们被保护得没有一点现代人染指的痕迹———这是奥加山脉国家公园。

　 一块被当地土著人称为乌奴奴的巨大的红色独立岩石，形若馒头，仿佛自天而降，落在一望无际平坦的旱地上，奇异连同着土著文化，成为联合国世界文化遗产。世界各地的游客纷至沓来。如果不是走入那些现代生活点，你完全会产生置身另一时空的错觉。

　 这里的高中低不同等级的度假村，满足着各类需求，从露天泳池到室外烧烤，制造的垃圾与都市一模一样。可是，你在这些游客集中的区域内，目光所及，处处仍是洁净二字。

　 早上，我不断遭遇迎面而来的陌生人“你好！”的问候，小路旁的垃圾筒正被服务员动作极娴熟地擦拭，大厅的清扫非常迅捷，几乎使客人看不到———好像环境整洁并非人为而是本身固有！当然，土著人早已撤向游人看不到的远处。

　 若进入国家公园去看乌奴奴，需签署一个保证，即要遵守在指定地点拍照、不得将照片用于商业等规定。因为政府已和土著签订了99年的协议，旅游开发必须尊重土著对神山圣迹的信仰。

　 这块世界上最大的独立巨岩高出周围平地384米，周长近10公里。它摄魂钩魄般令人敬畏。从飞机上往下瞧，那些度假村散落在沙漠平原竟像一小摊垃圾。有的洞专供土著女人生孩子，有的是男人住或让老人和小孩住。水从山顶冲刷出黑色印迹，光光的山体上张开很多像人嘴一样的大裂口，嘴型不同，甚至还有“舌头”，奥妙难解。

　 无论在乌奴奴四周任何地方，毫不夸张地说，你都看不到任何纸片或饮料瓶塞之类的垃圾。特别令人意外感动的是名为“寂静之夜”的旅游项目：40多位游客被安排在沙漠中观日落、吃自助晚餐，然后再由向导带领遥望星空。

　 落日的余辉悄悄弥漫。年轻恋人和年老夫妇纷纷相拥合影。游客各自手持香槟，一位画家充任讲解，他徐缓地吹起土著乐器迪吉里杜管。据说，红沙漠里白蚁自古就疯狂，把树木食空，土著便取这些空树干当作了乐器。它的声音沉闷而单调。

　 5个多小时的沙漠夜晚匠心独具———晚餐相当讲究；讲述人抑扬顿挫，随时让你沿着射向某一星星的手电的巨大光柱辨认星座；其间全体人员侧耳聆听天籁，那是来自宇宙深处的秘语……游客们空前美好的享受，使该节目屡获“大奖”。

　 能在南半球如此难忘地看南十字星，那么北半球的中国也可以邀游客在夜长城上看北斗星了。若请来天文工作者也讲得像诗歌朗诵般动听……

　 遗憾的是，我们没有能到土著居住地去，仅在住地见到两位土著女人。若想拍照和交谈，须先征求对方同意。我们的这两种愿望都被拒绝了———她们看上去挺现代，懂英语，只是肤色黑。

　 土著人已在此生活5万年，匆匆过客无法窥视他们真实独特的文化。这里常能看见英国人从印度带来的一种红花，那是土著人的玫瑰花。没有香味也不艳丽，但它身世又何曾不传奇？所幸的是它自由自在，没有人来打扰和毁坏它。

　 向导说：“这里的石头、花草，都不要拿，什么都别带出去。因为有人带回自己的国家后，遭到厄运。他们把拿走的又都邮寄回来了。”这是环保告诫呢，还是确有神灵？我们都乖乖放下了手里喜爱的远古赐品。