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2012年09月14日 星期五
中青在线

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墨脱 莲花开在雅鲁藏布江之畔

王琳文并摄 《 中国青年报 》( 2012年09月14日   12 版)

    多雄拉雪山垭口,向导终于找准方向,这里与拉格遥遥相望。

    仙境。

    往年5月翻越多雄拉雪山,看得到经幡等标志,今年只有茫茫冰雪。

    向导用身体为徒步者探路,压实齐腰深的泡雪。

    每个爱旅游的人都有一个西藏梦,每个爱西藏的人必定还有一个墨脱梦。无论寻迹户外的老驴,还是刚步入旅游这个江湖的菜鸟,无论是捧着张小娴在烟敦路品味细啜下午茶的小资美眉,还是都市里驾驶着越野车的“流氓大亨”,只要听闻过墨脱的传说,无一幸免地会中了墨脱的“毒”,胸中波涛汹涌起一个铿锵的墨脱梦。

    圆墨脱梦,希求的并不仅仅是高原“莲花”的神秘,成功男人圆“英雄系马、壮士磨剑”之梦;有几分轻狂的少年圆要把这世界看个透彻的历练之梦;失意者圆旷茫中挑战大自然的气势之梦;如花的美女圆“把你的笑貌写进我的生命”的突破之梦;户外新驴圆个人徒步史上的里程碑之梦;弃世者圆人生的完结之梦。

    无论要圆什么梦,追求哪些理想,墨脱魔力都无边。去过墨脱,它便赢去我们的心。你对它的爱比爱情更刻骨铭心;你和它之间有一条无形的线,千里万里外,墨脱一次塌方一场豪雨,都会令你时而焦急,时而高昂。

    秋天来临,“金九银十”的徒步季又来到了,请随我一起徒步墨脱。

    莲花秘境的神秘光芒

    墨脱是什么样子?那里冷吗?气候如何?与世隔绝的中国最后一个不通公路(注:2010年公路已贯通,但也只能季节性通车)的县城有怎么样的容貌?每年二分之一时间被囚禁在雪山里的墨脱人如何生活?被称为“高原孤岛”的地方绵绵延伸着怎样的孤独?无数猜测在心中雀跃,墨脱闪烁着神秘的光芒,在喜马拉雅山脉东端南麓的雪山雾林里迷惑着众生。一串串疑问只有提问者,很少找得到有效的回复。

    多数人向强大的互联网寻求解答,或在书籍、报纸里挖掘有关墨脱点滴的消息。1951年5月,中央政府与西藏噶厦地方政府签署协议,西藏和平解放,但解放军第一次挺进墨脱,却足足等到一年之后。

    当年解放军如何挺进墨脱,没有更多详细的记载,但一个凄凉的故事却让人掩面动容。为了修建边境动脉,给“康藏公路”做调研,由解放军与苏联专家组成的工作组历尽艰险抵达墨脱宗(县)后返程时,突然一位老人跪倒在地,一边叩头一边从干瘪的嘴唇里说出几句不流利的汉话:大人在上,小人有罪。工作组的人搀扶老人,表明解放军身份,老人结结巴巴发问:解放军是什么?原来老人1911年跟随清朝驻藏大臣赵尔丰追击波密王深入,与队伍失散,就再也没有走出过墨脱……山高谷深,道路崎岖陡峭,暴虐的山洪,需要用双手用力抠着岩缝攀爬、稍不留神就会滑坠江心的悬崖绝壁,这一切都切断了老人叶落归根的路。

    墨脱,常年打开死亡之门的“黑色之谷”,让人生畏,译成汉语,却芬芳轻柔,盛满知足的宁静。《墨脱县志》里这样写道:藏经《甘珠尔》称白玛岗为“佛之至净土,圣地最殊胜”。这个会聚无穷美感的名字,传说起源于一千多年前,藏传佛教创始人莲花生大师越高山履平地,经过千难万险,最终发现了这个状似莲花的地方,能赐予人莲花般的宁静吉祥,因而大师就找了个地方住下来,建屋起庙修行宏法。大师起的“博隅白码岗” 名字也不胫而走,墨脱从此成为无数佛教信徒心中的朝拜圣地。然而事实却是,雪峰、冰川、林海,美得让人窒息的莲花秘境,却并不是人类最适合居住的地方。谁也说不清楚,由于地质复杂,气候诡变,每年有多少重大险情在这里发生,这里的人们又要经受多少次地震、雪崩、滑坡、泥石流和塌方。

    因为地处断裂带上,1989年国家投资上亿元贯通的墨脱公路,雨季来临时又被冲毁,几度中断。驴友界流传一个故事,1989年扎墨公路第一次贯通,第一辆兴冲冲驶入墨脱的汽车,却再没出来。勇于吃螃蟹的车主,也是第一个被螃蟹制服的车主。中国大江南北的天堑早已变通途,可是通往吉祥莲花墨脱的高山峡谷,依然阻挡着人类的车轮,阻碍着外界文明的进入,靠人背马驮进去的少量物质,让秘境里的人们看得见现代化文明,却无法像我们一样淋漓享受, 无法想象至今“刀耕火种,二牛拉杠”等原始状态的生产方式,在墨脱境内还普遍存在。

    派镇 高原孤岛最后的中转站

    每年5月还没到,多雄拉雪山积雪也没开始融化,海拔3000多米的米林县派镇已不再冷清,旅店每天都住满了人,到了傍晚,又有成群结队的人住进来。选择在派镇旅店住下来的人,基本上是剑指墨脱的驴友,集结在这里等待天气变好,以便翻越雪山,穿越墨脱。希望一睹南迦巴瓦峰雄姿的观光客,当然不屑于到这里睡40元/晚的床位,吃20元/碗的面条,去几十人合用的为数不多的公厕。西藏的中小旅馆,多数靠太阳能热水器供客人洗漱,所以这里洗澡要看天,阴天下雨,就只能用冷水了。

    派镇是藏南米林县下辖三镇之一,雄峙于神山南迦巴瓦脚下,处于世界陆上海拔最高、最深、最长的峡谷——雅鲁藏布江大峡谷最佳入口处,从派镇到墨脱,海拔高度从4200米下降到不足1200米,派镇所处的天然地理位置,决定其必然肩负着通向“高原孤岛”墨脱的最后一个大型集中转运站的使命,承载着连接繁华与封闭的艰辛。波密——墨脱公路没有开通前,藏在千山万壑之中的墨脱所需要的大型物资、设备都是从派镇和波密一次次运进墨脱的。直到后来,空军航空兵开辟了成都至墨脱的“空中走廊”,随后,2010年扎墨公路——扎木到墨脱的公路再次全面打通,派镇的重要地位才略显黯然。往日霸主的锋芒被掩盖,并不意味着派镇已经微不足道了。“莲蕊”里面的百姓无论出行还是生产、生活物资的运输,依然会首选派镇。原因是以波密作为起点的扎墨公路虽然修通了,但每年有长达6个月的大雪封山期,路上又要经过7个地震碎裂带,一旦6~7月进入藏南雨季,还会有多种地质灾害发生,扎墨公路随时可能中断交通数天甚至数月。

    派镇是进入墨脱的中转站,但要说穿越墨脱真正的起点,多数人定在离派镇10多公里的松林口。通向松林口修了简易车道,想节约体力的徒步者,可以花30元坐村里唯一一部卡车上去。由于当地经济条件制约,路况极差,路宽仅一个半车身,盘山路路面凹凸破碎,泥泞颠簸,而且一边紧挨悬崖,坐在车里的人经常不由自主地连声惊叫。

    最难路程 翻越多雄拉雪山垭口

    从松林口起,就是进出墨脱最艰难的一段——翻越多雄拉雪山垭口。垭口高度仅4221米,这在平均海拔4000米以上的“世界屋脊”是常见的高度,松林口到多雄拉雪山垭口海拔高度垂直上升不过几百米,但徒步者长年在平原生活,又没有充分时间适应高原缺氧环境,会导致体能下降,因此,常人翻山时还是容易发生高原反应。而雪山变幻莫测的浓雾,以及青藏高原的寒流与印度洋暖湿气流在多雄拉山口常年碰撞,引发的八九级甚至十一二级狂风,才是最致命的威胁。越接近垭口,越感受到盘旋山口处的大风对身体强烈的冲击,让人站都站不稳,有经验的向导会猫下腰,降低身体重心以保持平衡,大风让相隔几米远的两个人听不清对方说话。这里能见度极低,即使光照最好的上午10点左右,往往也只有十几米,落后队友的徒步者,只能靠队友刚踩下还没完全被风吹平的脚窝做指引,分辨方向。

    多雄拉山口是道鬼门关,“人兽不宜久留”。山口天气变化无常,无论进山还是出山,必须赶在中午12点前翻过垭口。世代翻越雪山的门巴族、珞巴族和藏族人都尽可能上午翻山,因为中午温度最高,部分冰雪从下部融化,容易发生雪崩。中午12点过后,山口大雾弥漫,风雪交加,徒步者在能见度极低时容易迷路。山上常年气温在零摄氏度以下,寒风刺骨,盛夏时节也会随时下起雨夹雪,雨雪打在脸上像刀割一样,而大风又会带走身体热量造成失温,如果走错了方向,后果难以预料。

    攻略

    线路:

    大凡去过墨脱的人都知道,从中国控制区进出墨脱有4条古道和一条公路(扎墨公路),其中主要线路有两条,另外几条线路太过崎岖陡险,加上历年地质灾害过后,政府组织村庄整体迁移,人烟荒无,路径都被茅草遮掩而废弃。其中帕隆藏布-雅鲁藏布-墨脱沿江一线,虽不翻雪山隘口,但要通过雅鲁藏布江大峡谷,道路崩阻更加危险,仅极少数科考组织曾经尝试穿越。

    派镇-墨脱-波密是一根线上的三个重要点,也是常规两条进出墨脱的线路起止点。人们常说的徒步路线,是指从派镇出发,翻越雄多拉山进入墨脱,称为“多雄拉线”。公路进出墨脱线,则指起点波密,终点墨脱的扎墨公路,扎墨公路也可以徒步,乐趣与风景不如前者,因而多数人选择派-墨徒步进,墨-波坐车出。另外,还有一条逐渐消失的墨脱徒步线路——“排墨线”,更危险艰辛也更诱人,一路要攀援壁立如削的崖壁,跨过死亡坳壑,不少路段被常年地震摧毁,被山洪冲塌,很多地方草高没人,根本无法通行,必须由向导刀劈斧砍开路,沿途无定点解决食宿的地方,经过的村庄多年荒废,空无一人,途中还要经过两个海拔更高、常年积雪的垭口,这条线从林芝县排龙乡出发,经玉梅、扎曲、巴玉、甘甸、加拉、帮辛,共110多公里长,全程徒步需要8~12天,然而,“排墨线”才能让人真正领略到隐秘在喜马拉雅高高雪峰里,世界第一大峡谷腹地的绝美风光。

    交通:

    徒步墨脱的团队,多数早上从拉萨包车,当晚抵达,住在派镇上。从拉萨包车到派镇通常要走一天,拉萨到派镇全程不到620公里,之间没有直达班车。单独前往的徒步者需要在林芝(八一镇)中转,从拉萨坐班车到林芝,再花50元车费,从林芝坐乡上班车到派镇,拉萨发往林芝的最早一班车在早上8:00发车,发车时间虽然很早,道路也不远,但是因交通安全原因,西藏境内多数公路实行限速行驶,抵达林芝时多数还是赶不及坐下午2:30发往派镇的最后一趟班车。假如当天乘客多,16:00~17:00会增开一趟班车。

    (王琳)

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