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最早听说胡辣汤，是一次北京国安和河南建业的足球赛后，有个河南球迷对北京队的胜利表示不屑，调侃地说了一句“等他们到河南来，喷他们一脸胡辣汤！”我当时正饥肠辘辘，猛地听到胡辣汤三个字，立刻有了兴致：胡辣汤是什么？是不是类似我们常喝的酸辣汤，放了点胡椒？越想越兴奋，凭着想象，竟然嘴里有了胡辣汤的味道，真如喝了一般，头上冒了微汗。也不知为什么，打心底开始向往这刚刚听说的美食。于是下定决心：我一定要喝胡辣汤。
只可惜，查遍了北京的吃货论坛，得出一个不幸的结论，北京是喝不到胡辣汤的。过去还曾有那么一两家，如今是踪影难寻。要喝胡辣汤的唯一办法是：去河南。
一晃三年过去，期间去过两次河南，却都与胡辣汤擦肩而过。因为我总是在晚上出门觅食，找遍大街小巷，就是难见一家开着的胡辣汤店。我不禁大为疑惑，按理说胡辣汤是河南名小吃，应该和庆丰包子一样遍布街巷才是，为何这么难寻？直到问了一个河南朋友才知道，胡辣汤是早餐，要夜里开始熬，出炉的汤最多到中午也就丧失味道了，极少有能坚持到晚上的。长知识了。更让我茅塞顿开的是，朋友告知，喝最正宗的胡辣汤，要去洛阳。
去年10月，因为出差，我坐上了去洛阳的火车。去之前，我老早就在网上查到了离住处最近的一家胡辣汤店——逍遥镇胡辣汤。到了洛阳后的第二天清早，天还没亮，我就迫不及待地整理好着装，带着参加仪式一般心情，出门喝汤！
这家店门脸很小，约有十平方米左右的店面，七八张桌子。我进去时已经基本客满。一进门正对面便是熬胡辣汤的大锅，热气腾腾。锅里的胡辣汤呈红褐色，看着比酸辣汤要粘稠，比北京的炒肝要稀。一个大叔正用一柄长勺不停地在汤锅里搅拌，随着汤的搅动，辛辣的香气不断飘进我的鼻孔。我学着其他顾客，点了一碗汤和二两油饼，找了个位置坐下，迫不及待地张开嘴，用汤勺捞起一块牛肉和面筋放进嘴里。
这就是我盼了许多年的味道！虽然有辣味，但并不冲鼻；主味道是咸，但也不过分，也许是放了些许糖的缘故，里面的牛肉如刚从牛身上取下一样，鲜味十足。我数了数，汤里面的成分包括粉条、牛肉、花生、面筋等。当然，或许还有别的配料隐藏在夺人心魂的汤汁中，无法分辨出来。尤其是配上混合有葱末的葱香油饼，这碗胡辣汤让我有生以来第一次有了想一直吃下去、永不停息的热烈期盼。
从那以后，在洛阳的每天早上，我都要来这家店，叫上一碗胡辣汤，二两油饼。有时候一碗还不够，再叫一碗。汤汁粘稠的感觉非常合适，能完美地把汤料包裹起来，又不至于太粘稠而导致难以分辨。我把这份欣喜告诉朋友们。有个洛阳朋友问我，这家店叫什么？我说：逍遥镇胡辣汤。他说：“我问的是店名。”我说是呀，店名就叫逍遥镇胡辣汤。手机里传来他的大笑。我很迷惑，出门又看，才发现这家店的全名叫白记逍遥镇胡辣汤。这才知道，逍遥镇是一种胡辣汤的流派，胡辣汤江湖里的第一门派！
据说明朝嘉靖年间，严嵩为了讨皇帝欢心，从一个道士那里搞到一份号称能益寿延年的药剂，用热汤烧开。皇上喝了之后非常高兴，赐名“御汤”。明朝灭亡之后，御厨赵纪将“御汤”的秘方从宫中携带出京，逃到了今天河南西华县逍遥镇，将其传授给了逍遥镇的胡氏。胡氏将“御汤”推广发扬，因为其姓胡，又因汤味鲜辣，故名“逍遥镇胡辣汤”。
但是，逍遥镇一派并非胡辣汤唯一派别，与之齐名的是舞阳县的北舞渡胡辣汤。这两个门派虽说均不是源自洛阳，却都在洛阳发扬光大。相较而言，逍遥镇的汤味道偏柔和，咸味和辣味都不太重；而北舞渡的汤则口味更重一些，辣味也更浓。两派各有千秋，也各有拥戴者。根据个人喜好不同，总有一派胡辣汤符合你的口味。
逍遥镇，北舞渡，这两个颇有武侠遗风的名号，犹如北乔峰、南慕容一样，在胡辣汤的江湖中并誉多年。当行走于中原大地，怀旧于十三朝古都，胡辣汤犹如洛阳人的性格一样，既有冲天的豪情，又有实实在在的忠厚。胡辣汤之于洛阳，就像豆汁儿之于北京，麻花之于天津，火锅之于重庆一样，既是城市的名片，更是城市的灵魂。
攻略：
洛阳胡辣汤多为早点，个别午餐也提供，主要集中在西工区和老城区。价格多在2元-5元不等，配油饼或鸡蛋煎饼，味道更佳。
燕海鸣文 龚瑜摄
