不收门票的郎德上寨

    从贵阳坐高铁，半个小时就到了凯里。这里是黔东南苗族侗族自治州的州府所在地，也是这一地区最大、最繁华的城市。这种繁华，在我们刚出车站就感受无疑。高铁站规模相当之大，从出站口到停车场，要走过几百米的距离，沿路不断有人上前拉客，喊的不是去城里，而是：“西江去不去，西江去不去？”

    “西江”指的是西江千户苗寨，是黔东南地区最有名的旅游胜地。这里本是一片极具规模的苗族村寨，最近几年做起旅游开发，一跃成为民族旅游的标志。类似丽江之于云南，凤凰之于湖南一样，西江几乎成了贵州民族风情的代言人。

    按照计划，我们的首站不是西江，而是距离凯里市更近一些的一座苗寨——郎德上寨。相比西江千户苗寨，郎德的旅游开发做得更早，名气在早年也更大。但由于规模很小，外加西江的势头过猛，近些年，郎德的旅游显得有些后劲儿不足。

    “我们不去西江，”我对一位拉客的司机说道：“我们先去市里，明天去郎德看看。”他很不屑地说：“嗨，郎德没什么意思。我跟你们说，西江才好玩，去了之后，别的寨子都不用看了！你包我车，我给你打折，150，行不行？”我摆了摆手径直向前面停的出租走去。只听那位小哥还后面在喊着：“哎，哥们儿，郎德真的没啥意思啊……”

    郎德有没有意思，要看标准是什么。可能对有些人而言，西江那种白天摩肩接踵、晚上歌舞升平的风情更有吸引力；但对我而言，反而是郎德上寨的清净悠闲更像是一个“寨子”。

    这座寨子位于雷山县境内，距离凯里市大约40分钟车程，在凯里汽车站可乘坐长途汽车前往，票价十几块钱一个人。汽车停在寨子脚下，旁边是一座风雨桥。一下车，没有售票大门，没有很多景点的那种步行旅游商品街，而是直接抬头望见整座村寨。一目了然，印象很好。

    从凯里到郎德的路修得很好，虽说寨子在群山之中，但一点也不危险。这种交通便捷的优势，也让郎德成为这个地区最早旅游开发的村寨之一。早在上世纪80年代，郎德已经是一个知名的少数民族旅游目的地。全寨一百多户人家，房屋均为吊脚楼，木结构，有的已经修了上百年。寨前是一条河，寨子修建在河对岸的山坡之上，从河边到山上，吊脚楼错落有致，紧凑分布。

    由于整座寨子在2001年被列为全国重点文物保护单位，因此按照规定，其核心区域不得修建与原型制不符的新建筑。正是由于这个原因，现在郎德上寨的整体村落景观保持依旧，其他一些民族村落中砖房逐步替代木房的现象没有出现。

    但是，保持建筑的外观，不等于限制老百姓的生存和发展。恰恰由于郎德的建筑具有文物价值，吸引游客，促进了旅游开发，进一步提升了村民的生活质量。因为旅游开发的缘故，寨子里早在十几年前就解决了给排水问题，家家户户都用上了自来水，有条件的在家里安装了热水淋浴系统；垃圾处理也得到了改善，山下建了垃圾池。

    进入寨子之后，给人的感觉是干净、明亮。左右各有两个类似牌楼的木寨门，上写郎德上寨四个字。无论从哪个门进入，向前走不多远，便能上到寨子的中心——芦笙场。这里是居民举行聚会的地方，逢年过节都有盛大的仪式和活动。中间竖立一根长竿，作为苗族传统运动“上刀山”的“刀山”之用。

    为了吸引游客，现在每当有规模较大的旅行团到来，寨子里的人都会穿上盛装，到芦笙场表演一系列歌舞节目。每位游客收取30元的费用，参加表演的人，则按照出工多少分发工分，最终，旅游收入的75%按照工分比例分配到个人，剩下的25%则归村集体。

    芦笙场正对着一座博物馆，里面空间不大，陈列着介绍村子历史文化的图版和文物。郎德上寨是2008年北京奥运会圣火经过的地方，寨口一块巨石上刻有一段纪念文字，博物馆里有时会播放当时圣火传递的影像。

    热闹过后，今天的郎德上寨还是回归安静的节奏。它与盛大的“火”毫无关联，水却处处可见。这里空气潮湿，所谓“天无三日晴”，我们在的两天，都是绵绵细雨不断，一派宁静山乡的惬意。居住在此的苗族同胞很用心的维持着寨子的安详与活力。一些妇女会把自己制作的刺绣、蜡染等工艺品拿出来贩售；到了傍晚游客稀少之后，她们会扛起农具，去田里耕作。

    有一些年轻人则开起农舍旅店。我们住在一个名叫“全景客栈”的人家，位于整个寨子的顶端，俯视全寨，木房、瓦片在雾气中若隐若现。客栈的主人是一对年轻夫妇，二十多岁，去年还在外面打工，由于有了小孩，家里老人上了年纪，所以回到村子里来经营客栈。丈夫原来是厨师，正好在客栈掌勺；妻子叫小芸，是个干练的苗族姑娘，负责客栈的住宿及账目。

    吃过晚饭，男主人的父亲和我们聊天，这才知道，这位长辈便是当年最早开发旅游时候的老村长，“工分制”也是他的创造。老村长对“西江模式”颇有微词，认为过度商业化让那里失去了本来应有的生活，而老百姓也并没有从看似繁荣的旅游市场获得实际好处。由于西江的一家独大，郎德现在的旅游比之前要艰难许多，也让政府产生了把旅游模式向西江靠拢的想法，甚至要学西江收门票。

    老村长极力反对，他说：“收了门票，游客就更不愿意来了。我希望村子里能够顶住压力啊。”“表演不是能挣工分吗？”我问。“靠表演的收入是极少的。依旧还在表演，是为了让游客还记得我们这里。”

    实际上，现在的旅游，根本没有办法让大多数人维持生计，还是有很多年轻人选择外出打工。在外人看来安静祥和的表象，其实反倒是“空心化”的一个体现。政府在近期出台了一个整体规划，想把这里打造为一个更大规模的景点，吸引更多游客前来，也有村民欢迎这样的变化，毕竟，挣更多钱是所有人的愿望。但最终是否愿望成真，还很难讲。

    第二天一早，天气依旧雾蒙蒙，山下一家升起了炊烟，又是鸡犬相闻的一天。忽然，村里的大喇叭响起，有一个旅行团即将到来。听到广播后，小芸开始梳妆打扮，没多久，家家户户都热闹起来，准备下山去表演节目。我们向山下走的路上，只见身着盛装的男女老幼纷纷超过我们，急匆匆下山。到了芦笙场，表演已经准备开始，小芸也从一个干练的女主人变成了漂亮的舞蹈者。

    音乐响起，每个人都在卖力地演出。在郎德，表演已经成为生活的一部分。这些表演，曾经是节日中的仪式。在今天，它们依旧是一种仪式——郎德人传承过去、延续希望的仪式。