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在危地马拉，除了看玛雅遗址，还干什么呢？看火山。我还真没见过哪个国家像危地马拉这样火山密集，他们一定是世界上人均拥有火山数最多的国家。
原先爬过富士山，到大约3200米高的地方，置身云雾中，往山下一看，一片混沌。我担心爬到山顶也这个德行，虽然离山顶只有500米了，但还是决定下山。去前看过富士山的照片——拔地而起，白雪覆顶，相当有诗意，让我神往。可是真到了实地，觉得冤极了：山上没水，没树，连草都没几根，山下什么也看不见，坡儿还挺陡。
危地马拉安提瓜周围的那几座火山看起来挺像富士山，都是光秃秃的褐色圆锥体，只是峰顶没有雪罢了，所以当推销火山游的小伙子一开口，我立刻就婉拒了。我想如果这儿的火山换个样子，比如，像维苏威火山，我也许就会考虑。维苏威火山大部分地方长着大树，山上有很多居民，山腰上还有些意大利乡土风格的小餐馆，我在那里一边吃刚出炉的比萨饼，一边欣赏那不勒斯湾的风光，相当惬意。
不过，最后我还是决定去看看火山，因为旅馆老板说有座活火山可以看。他击中了我的要害，活火山我没看过。虽然我对这座火山有多“活”还抱有疑虑，但是，我知道她肯定没有说瞎话，因为我在城里亲眼看到远处有一座火山的火山口上顶着一朵不大的蘑菇云。再说，也不贵，导游、交通加门票，合人民币100元。
我们去看的这座火山叫帕卡亚，海拔2500多米，离安提瓜大约一个半小时车程。车子只开到1900米高的徒步出发点。我下车一看，有些吃惊：小贩成群，游客如云，骑马的、骑驴的、拄拐的、步行的，络绎不绝。除了在危地马拉的中心城市危地马拉城和安提瓜城内，我还没见过这么热闹的人群呢。这情景让我想起有一年黄金周我爬黄山时挣扎在“人粥”里的恐怖经历，实在扫兴。抬头看看，火山也不过是又一座褐色圆锥，火山口上也不见蘑菇云，大概不是我在城里看到的那一座。
我们跟着导游鱼贯前行。还好，我们出发的高度还有不少树木、灌木，偶尔还有民居、菜园，路也不陡。正是傍晚时分，天朗气清，不疾不徐地走走，很舒服。好在离开出发地不远，游客就没那么拥挤了。
优哉游哉地走了没几步就离开了有绿色植被的区域，坡度陡然增加。路面完全是游人把冷却的熔岩结块踩碎碾压后形成的，一脚踩上去，深深地陷下去，还要往下滑。因为脚下不稳，人总是东倒西歪，比爬富士山费劲多了。到了这里，骑马的、骑驴的都得老老实实扔下牲口，跟着人流一步一步往上爬。四肢并用是最常见而保险的方法。爬了没多远，我就气喘吁吁，大汗淋漓。我猫下腰，手扶着咖啡色的熔岩块。熔岩块摸上去粗糙、尖利，但是因为经历过高温，它异常干净。当我直起腰来喘息时，放眼看到的景色很是不俗：夕阳西斜，大地苍茫，另外几座火山的轮廓在白色的烟云映衬下，线条格外简练、舒缓、雄浑。
奋力爬了一个多小时，终于明确地感到身在活火山之上了。脚下的熔岩渐渐变成一整块，而且从地下辐射出逼人的热气，很快就把身上的汗水烤干了。越往上爬，我的心跳就越快。因为脚下硬结的熔岩颜色已经变得灰白，像快烧尽的蜂窝煤，但是看起来质地却比蜂窝煤疏松得多，从裂缝里看得到隐隐的红色，我登山鞋的厚底变得又热又软。我想：如果上面这层硬壳碎了，那该如何是好？幸亏前后还有很多人，所以我还可以硬着头皮往前走。
突然，听到有人压低声音地欢呼，接着我就看到一道殷红的熔岩流。我脑筋一时都转不过来：我们离火山口还有大约一二百米呢。但是，的的确确，那股熔岩通体放着暗红的光，一边慢慢地、吃力地向山下蠕动，一边渐渐变暗。导游说，这里就是我们的目的地，往前一点还能看到更大的熔岩流。我往前又挪了几十米，果然找到一个洞口，半米宽的熔岩像钢水一样汩汩地流出。暮色里，它的颜色耀眼夺目，红中带橙。我凑到离它不到一米的地方，隔着衣服都能感到烤得疼。
那一刻，我觉得很幸福。无意之中，我窥见了地球成长的明证。这是地球的血液，它那么新鲜，那么纯洁，流动得那么畅快，看上去精力充沛。而且，它离我那么近！我问同团的日本朋友：“在日本看火山也可以这么靠近吗？”他乐呵呵地笑着回答：“不行的。这就是我最中意帕卡亚的地方了。”在那些谨小慎微的发达国家，他们会让你老远地用望远镜观看，让你心痒难熬又无计可施。
自助游攻略：
出发地：危地马拉城和安提瓜两城都是看火山很好的出发地，而且两城相距只有四五十公里。安提瓜的旅行社、旅馆相对集中，更方便一些。
目的地：两城周边有好几座火山都开放参观，行程从半天、一天到两天一夜（含一夜宿营）都有，费用从15美元到100美元不等。
交通：因为没有公共交通工具上山，所以，最便捷的方式就是参加旅行社组织的旅行团。安提瓜城内几乎所有的旅行社、旅馆都出售各种火山游产品，推销人员不会漏掉任何有兴趣一游的人。
柳 杰文并摄
