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偶然看见倪萍博客里的一篇文章，怀念姥姥做的食物，有这样一段：“茭瓜，咱们叫西葫芦，是姥姥地里最不值钱的东西了，可姥姥每次做的茭瓜饼都一片也不剩。大擦铳把它打成粗丝，半盆茭瓜丝、半瓢面、半勺盐拌在一起，打上两个鸡蛋，那就是上品的茭瓜饼。锅上抹了油，姥姥一勺一勺把面糊摊进锅里，我们围在铁锅边，熟一个吃一个。”
这段描写深深触动了我。首先是因为倪萍的姥姥也是我老家山东荣成的人，我们那里也有茭瓜饼（北京人叫糊塌子），对这种食物的做法十分了解。再就是，这种“围在铁锅边，熟一个吃一个”的情态，是似曾相识的。不光是茭瓜饼，还有地瓜饼、土豆饼、葱油饼，都是趁热吃的好，熟一个吃一个更是极好。
小时候，四处乱跑活动量大，总是饿得快，或许也是嘴馋的缘故，便常在开饭前跑到厨房灶边，看菜熟了没有。大型家庭聚会的时候，往往要做很多菜，我就会在炸鱼或者炖鸡刚出锅的时候，过去讨一块尝尝。小黄花鱼裹了面糊炸，这是老家客人多时常见的菜，刚出锅时外皮焦香，拨开面皮，里面鱼肉鲜嫩，咸淡适中，可以一连吃上几条。等到饭点儿来临，这一大盆鱼被端上桌去，往往已经凉掉了，我便再也不碰。我年幼得宠时，每当奶奶家炖鸡，我就能够吃到一个鸡腿，也是刚做熟时，奶奶偷偷夹出来给我，我便用苞米叶包着在院子里慢慢啃。后来，长大了，慢慢就失去了桌上如果有一只鸡就一定能吃到一只鸡腿的待遇，但还是喜欢到厨房转转，那些排骨啊肘子啊在锅里煮着的时候最香，真端上桌正儿八经吃起来，倒没有太大意思。
奶奶常烙葱油饼给我吃，她的做法独特，油盐卷在饼里面，下锅的时候反而不放油，出锅后都用布包着，以免凉掉。葱油饼整个是软的，外面缺少一层焦香的外皮，我趁热吃的兴致并不大。而我爸爸烙的葱油饼，近似于市面上卖的手抓饼，更符合我的口味。每当他说要做葱油饼，只要我在家，一定要在旁边看着，叮嘱他多放葱花。平底锅里铲出一个来，放进盘子里，我就迫不及待撕下最外面那圈焦黄酥脆的来吃，葱油饼总是层层分明，冷天里散发着烫手的热气。有一次，我上大妈家，也赶上她在烙饼，我就说起我爸爸烙饼时，总把最外面那圈先撕给我吃。她心领神会，也掰了一块给我，并对其他人说我很有心机，不直接要，说话还挺绕。我那时上小学二年级，听了这话，开始有些不好意思了。
我在外地上学的时候常常想念爸爸做的葱油饼，回家总提起。我爸起先并不觉得他做的油饼有什么特别好吃的，但既然我喜欢，就决定加强练习。有了电饼铛之后，不需要特别控制火候，葱油饼做得越发漂亮，不输给市面上卖的那种手抓饼。加上自家的油好，葱花也放得多，每次都忍不住吃好多，在厨房趁热吃一些，上桌就着炒菜再吃一点。
前几天爸妈要回去的时候，我在饭桌上跟我爸说：“这葱油饼真好吃，别人做得都没你做得好，你回去了，我就很久吃不到这么好吃的葱油饼了。”
只有在他面前，我还是从前那个小孩子，可以肆无忌惮地说，“熟了没有，我要撕一块尝尝”。他也会说“趁热吃吧”。理解了倪萍为何如此深情地怀念姥姥，不过是因为，我们都怀念可以撒娇的童年，以及童年里那些无限宠爱自己的人。只有在他或她面前，我们才可以任性地做回孩子。
闫晗
