“时尚向前走”

    2017秋冬纽约时装周的第一天，一则出现在《纽约时报》的整版广告向时装界踢出了一只“皮球”——淡蓝色背景的版面上印着几行黑体字的标语：“她无法穿得时尚，就显得有点不那么时尚了”。

    “她”是谁？

    刊登这则广告的Dia&Co公司的创始人Nadia就是“她”的一员。“我热爱时尚，但是我很难找到符合自己身材和风格的衣服。我找遍了从12码到22码的衣服，但都没有适合我的衣服”。

    也难怪。在时装周T台上的模特们，大多是0码身材，许多时尚品牌出品的最大码的服装不超过14码。

    在时尚界甚至对于14码以上的身材有一种歧视。美国前第一夫人米歇尔·奥巴马青睐的新晋时尚品牌Tanya Taylor，为美国大码女星Aidy Bryant设计了她在电视剧《周六夜现场》的裙子，受到观众追捧。然而，在现实生活中，Tanya Taylor却表示，不打算扩展自己品牌线的尺寸范围，因为“分销商只会采购最大尺寸是12码的衣服”。在2016年《华盛顿邮报》的一篇报道中，美国时尚界大佬提姆·冈恩(Tim Gunn)公开说，购买14码以上的服装，是一种“可怕得让人丧气的体验”。

    然而，被这样的言论“屏蔽”的一个事实是，大约67%的美国女性都是“大码身材”。根据Dia&Co公司在大码女性人群中进行的一项调查，72%的人认为，时尚设计师们在设计的时候没有将广大普通女性的身材考虑在其中；78%的人表示如果设计师们愿意提供大码的选择，他们愿意花更多的钱在置装上。

    了解这些大码女性的挣扎后，Nadia和伙伴创立了Dia&Co。这家公司的使命就是为身材在14码以上的女性提供定制服装和造型服务。但是Nadia觉得这还不够，于是就有了在《纽约时报》上投放的整版广告。

    “在全美国，有1亿的女性是加大码的身材…… 这个时装周我们向真正的时尚先锋发起挑战，为所有身材的女性而设计”，这一广告向时装界发起了明确的挑战，“体现真正的包容性时机已到，让我们从口头走向行动”。这也是Dia&Co在社交网站上发起的“时尚向前走”的倡议活动之一。

    让人欣喜的是，这个“皮球”，时尚界还真的“接”了。

    去年，美国著名的《体育画报》推出的泳装特辑，历史上第一次启用大码超模艾什莉·格林汉姆（Ashley Graham）作为封面人物。今年，这位大码女性的代表人物在纽约时装周走上了一线轻奢品牌Michael Kors的T台。此外，其他知名设计师普拉巴·高隆(Prabal Gurung)、克里斯蒂安·西里亚诺(Christian V Siriano)的T台上也出现了大码模特的身影。据统计，在此次纽约时装周的9场大秀中，共出现了26位大码模特。在T台之下，设计师克里斯蒂安·西里亚诺表示，他的一些经销商为大码人群时装的出现感到兴奋。普拉巴·高隆则宣布和美国女装品牌Lane Bryant联手推出大码的产品线。

    事实是，今年的纽约时装周，不仅在“身材包容性”上“向前走”了，在种族、宗教、年龄、性别等各个方面的包容性上，都迈出了前进的步伐。

    今年，在大牌Marc Jacobs、Coach、Proenza Schouler的T台上的变性、跨性别模特的数量都有了上升。在9场大秀中，有6名超过50岁的模特出现；穆斯林设计师Anniesa Hasibuan的T台上出现了穿戴穆斯林头巾的模特；在J. Crew的T台上除了专业模特，还出现了普通人的身影。

    在种族上，去年全球4大时装周的非白人模特的比例是25%，今年纽约时装周的这一比例上升为31.5％。在116场主要的时装秀中，每场都至少有一名非白人女性出现，这是纽约时装周第一次出现这种现象。在排名前10位的超模中，有6位是来自牙买加、尼日利亚和中国等国的女性。

    一些时装界的从业人士也表示，希望这种包容的趋势延续下去。“我们是传递‘向前’信号的媒介。”设计师高隆说。

陈婧　来源：中国青年报　（ 2017年03月17日 06 版）