上一版
缩小
全文复制
上一篇之前，单位附近有家饭馆，打开菜谱不少菜后面都标着某某名人传授。涵盖人物非常广泛，世家子弟、商界精英、演艺名人，和你说不出他算干吗的但一提名也对得上号的人物，都在其列。吃过两回，也就一般而已。要么是没得到名人真传，要么是名人于烹饪一道未必精通。我想与其拿名人说事，不如抬出几位名厨，每道菜都是某名厨得意之作，或许于口味上更使人满意。总之，别把网红馆子、明星私房菜和好吃画等号。
菜品借助名人扬腕儿古已有之。比如称得上中国人国民菜的“宫保鸡丁”，起根儿也是借了名人效应。丁宝桢官至太子太保，人称丁宫保，是晚清名臣，曾诛杀大太监安德海使朝野上下人心大快。这道鸡丁本是丁氏家厨拿手菜，因为丁名声大，为各处学去。更有好事者把这道菜和杀安德海联系在一起，敷衍成故事。说丁公看厨子切鸡丁，一个个色子块，好像杀头一般，才动了杀心，除去安德海。这自是无稽之谈，但多少给宫保鸡丁添上几许神秘色彩。另如东坡肉，更是菜因人贵，普通炖肉借大名人火了千把年。苏轼《猪肉颂》，“净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮，早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。”在老饕心中也可和“明月几时有”“大江东去”同样知名。
借名人而起的菜，时间久了反倒常常是名人要借菜刷存在感。上面说的丁宝桢，除了在中学历史书中占一席之地，日常生活中也只有提到宫保鸡丁才能被想起来。而菜名时不常被讹写为“宫爆鸡丁”，说明丁公的存在感还不够强。
另一道南宋网红菜“宋嫂鱼羹”也是如此。北宋末年，汴京厨娘宋五嫂在兵乱中逃至临安，继续以厨为业。某日南宋高宗赵构闲游西湖，听得有汴梁口音，一见竟是当年烹鱼的宋五嫂，让她进了一碗鱼羹。鱼羹入口，一时前尘梦影涌上心头，厚赐而去。宋五嫂随之名声大振，俨然厨界翘楚，临安人以食五嫂手制鱼羹为大快事。五嫂逝去，而鱼羹犹在，使千载之后人犹知南宋有一厨娘宋五嫂。
再若明初要捐钱帮朱元璋修南京城的巨富沈万三，清末广东名人太史江孔殷，都是一时名流，现在也要和万三蹄膀、太史五蛇羹配对。
旧时也有饭馆像开始所说那家馆子，请一帮名流传授自家拿手菜，效果也像集齐龙珠召唤神龙完成心愿一样，生意大好。清末民初，京师北半截胡同广和居，拿手菜有潘鱼、韩肘、陶菜、胡鱼、江豆腐、吴鱼片，分别得自潘炳年、韩心畲、陶邬卿、胡石青、江韵涛、吴均金，以上诸人不是太史就是太守，还有几位侍郎，都是有号召力的人物。其中潘鱼、江豆腐更是京中无人不晓的名菜，广和居也成为北京数得着的大饭馆。鲁迅在北洋政府教育部任职时常常光顾，更在日记中多次记述广和居饮宴之事。但神龙终要乘风雷而去，广和居以歇业告终，这些名菜也随老店而无闻了。
还有些名流不屑到饭馆传授菜品。民国初谭瑑青继承其父晚清官僚谭宗浚的衣钵，热爱美食，定期在家中举行宴会。参会之人每人出银元多少，谭家厨师负责烹饪。因味道极佳，参与人员日渐增多，久久成为一种半公开营业状态。解放后，谭的家厨彭长海等到北京饭店工作，谭家菜成为北京饭店餐饮招牌，京中高档席面代表。而今也是只知有谭家菜，几无人晓得谭瑑青了。民国时担任过北平市长的周大文，爱好烹饪，后来下海经营饭庄，中西餐饮都干过，且自任厨师，也曾名噪一时，惜乎最终没搞出一个周家菜来。
名人与美食组CP，最无厘头者要算李鸿章与左宗棠。两位晚清重臣分别和一道唐人街中国菜挂钩，“李鸿章杂碎”“左宗棠鸡”。这两道菜是上世纪初唐人街中餐主打，特别是李鸿章杂碎，西人以为是中餐代表。1896年李鸿章出访美国，引起不小轰动。唐人街华人借中堂大名，推出李鸿章杂碎一品，吸引本土食客。而左宗棠并没到过美国，也被拿来命名菜品。这位湖南大佬要知道大洋彼岸还有这么道菜，恐怕要说“这是搞啥子哟”。
