上一版
缩小
全文复制
上一篇
距离农历新年尚有时日时，母亲就开始张罗赶年集备年货了。在母亲的年货清单里，除了炸圆子、炸鱼块、炸面果、蒸馒头、蒸包子、包饺子、灌香肠之外，腌制咸货亦是她每年必做的“功课”之一。
其实，普通的农家咸货腌制起来非常简单，只需一上午的工夫，所有咸货的腌制工作均可完成。故乡靠河而居，鱼虾司空见惯，故而腌制咸鱼，也成为乡村主妇们的拿手技艺，每年的隆冬时节，都会进行一场“才艺比拼”。母亲会在一个阳光明媚的清晨，吃罢早饭骑着电动三轮车去集市上买鱼。她通常会一次购买四五条草鱼，回来刮鳞剔肚洗净之后，便往鱼的表皮和腹内撒上食盐、五香粉等一应作料，然后用手给鱼“按摩”，按至作料的味道渗入鱼肉之内，再用一指长的竹篾横向撑起鱼肚两侧，接着用一根红绳穿入鱼嘴并打上死结，再将鱼挂在阳光足、通风好的地方晾晒直至风干，如此，腌制咸鱼的活儿就大功告成了。
母亲在晾晒咸鱼期间几乎用上了“孙子兵法”：为了同左邻右舍的馋猫斗智斗勇，她会踩着桌椅板凳，用晾衣竿将咸鱼悬挂于高空之中；等到黄昏来临之时，再用同样的办法，将咸鱼收到橱柜里，并将柜门关严锁紧，待翌日上午再将咸鱼挂到太阳底下晾晒。母亲如此不辞辛劳，只是为了保障除夕那天，餐桌上能够端出一盆诱人的鲜汤。为了减少生活开支，母亲每年都会在开春时节散养几只土鸡，待到来年新年到来时，趁着腌制咸鱼的时机，顺手也把咸鸡给置办齐全。
母亲早就盯住了那只散养的芦花公鸡，在去赶集买鱼的那天早上照例喂完鸡食后，她就将那只芦花公鸡抓住绑在了八仙桌的桌腿上。等她赶集回来，腌制并晾晒好咸鱼，就开始着手烧水杀鸡。母亲非常勇敢，杀鸡面不改色，褪毛手到羽落。我虽贪恋除夕餐桌上的那盘咸货美味，但实在不忍心看到杀生的惨烈场面，于是便刻意走进堂屋里，借助电视节目分散注意力。等我看完一集电视剧出来，肥硕的芦花公鸡已经光溜溜地躺在了铁盆里。
母亲向来勤俭节约，对穿着如此，对饮食亦如此。她挥刀霍霍给芦花公鸡开膛破肚后，鸡肠、鸡肫、鸡肝、鸡心等一应器官皆不丢弃。母亲将筷子插入鸡肠的一端，然后借着手劲将鸡肠通过竹筷翻转过来并清洗干净备用。她用菜刀剖开鸡肫，除去里面的鸡食与内层黏膜，一块美味就又保留了下来。鸡肝与鸡心就更不用说了，在母亲看来，一只鸡除了羽毛和屁股之外，其余部分都能成为烹饪年夜饭的食材。腌鸡与腌鱼的方法如出一辙，当一条条咸鱼和一只只咸鸡，被挂在院门外拴于两棵白杨树之间的晾衣绳上晾晒时，年味也已近在眼前了，整个乡村上空，漫溢出一抹甜蜜的温馨。
除夕那天，母亲单枪匹马披挂上阵，走进厨房大显身手，除了烹饪其他菜肴，腌制的咸货也开始派上了用场。她取出风干的咸鸡半只、咸鱼一条，剁成块状分别入锅，咸鸡搭黄豆、咸鱼配豆腐，辅以作料文火慢熬，用时间与真情熬出的浓汤，成为新年的餐桌上不可或缺的美味。
母亲腌制的咸货，通常能吃很久很久，往往出了正月，乡村再度回到年轻人返城后的寂寥，可是过年的美食余味，还会在舌尖上久久萦绕。
艾科
