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俗话说，吃饱了不想家。毕业半年，我与娘校最直接的牵绊就是娘校的食堂。对娘校的想念，因为一屉小笼包的绵软变得更加浓郁。
不知从哪一辈起，我们学校的毕业生就管母校叫“娘校”。没毕业的时候，总觉得这称呼带了一丝吊儿郎当的不尊重，甚至鄙夷。娘校不是211、985，因为名字里含有“政治”二字，多被外界误解为大专或者培养公务员的基地。且是提前批录取，传说有一部分高考分数很高的学生误填此志愿，遗憾地与一流大学擦肩而过。很多毕了业的校友有时会在朋友圈中提到“娘校”，大半是讽刺那里某项不得人心的政策。
直到我毕业，才知道是自己误解了这个称呼。这一声“娘”，亲切、透着被宠溺的骄矜，该批评就批评，有点恨铁不成钢，却心系于此。与娘校的关系不是学生在仰视、崇拜德高望重的恩师，更像是长大了的孩子调侃着、关心着日日在朋友圈中发鸡汤的苍老父母。
我的工作单位和娘校在一条街上，10分钟的时间就可以回娘家。但毕业半年来，我回去的次数屈指可数。是不是像极了出嫁的女儿？无论怎么精心维护，无论婆家与娘家地理距离有多近，只要一段新的人生展开，与娘家的关系就会出现不可逆的割裂。
就像女儿回门，我回娘校必要打着吃饭的旗号。饭桌，是中国文化中一个最简单也最繁复，最庸常也最绝妙的地带。李安的“父亲三部曲”之一，《饮食男女》讲的是老父和三个长大成人的女儿之间微妙的关系，整部电影围绕着饭桌展开。碗碟之间，亲情之间的冲突与牵连缓缓铺展。
最想念的是一大清早的小笼包。娘校食堂美食并不少，但历次评选，小笼包总是高居榜首。在校时，早上7点40分左右正是小笼包档口排长龙的时候。忙得不得了的阿姨，好像亲爱的家人一样，总是对我们暖暖地笑着，让我们等候也不觉得时间长久。我和舍友一边吃，一边对周边的男生品头论足，有时候会突然故作惊讶：诶，这不是你前阵子喜欢的那个谁谁吗？诶，那不是你喜欢的类型吗？女生的秘密就在这一起吃包子的友谊里。
到了中午，小笼包还是有的，不过有的同学不愿意去吃，认为是剩下的。我开始也这么认为，后来有一次去食堂太晚，不得不买了包子，这才知道它的美味依旧如早晨一样。再后来，外校的朋友来学校找我，我也带她们到食堂吃上一屉包子，吃的最多的是首师大的一位同学，她坐着公交车来，一口气吃了9个，之前还是吃过晚饭的。
现在想起来，食堂真是好啊，小笼包真是美啊。在毕业租的屋子里，做饭似乎是个麻烦的差事，出门10分钟，买菜30分钟，做饭30分钟，收拾30分钟，吃饭15分钟，合起来一个多小时过去了，整个人筋疲力尽，一点没有在食堂的享受之感。何况，在家里更不太可能做小笼包的，做个红烧肉还要好长时间呢。
有时候我尝试去小店买小笼包，这似乎是青年时代唯一的食物记忆了。但总吃不回学校的感觉，不知道是街头氛围不如校园书香，还是没有朋友在一起，还是肉馅工艺确实不如学校食堂，每次都没有吃到想要的味道。
终于，像上面所说的那样，我少见地回学校了，而且去吃了小笼包，甚至打包回去——就像事业单位的大叔从食堂里打包很多馒头回家一样。一边吃，我一边和身边的人分享当年读书的故事，匿名透露某些饭友的八卦，再苦再累的工作烦恼都在这一瞬间忘了。
在远离奋斗之地的小世界里，一口食物，成为一段岁月的记忆。
